https://www.bokashiya.com/blog/ 東京友禅は、ぼかし屋友禅へ ja https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=287 東京の桜が満開を迎えております。昨日所要で市ヶ谷駅近くの靖国通りで満開の並木に出会いました。華やかでした！靖国通りを歩くのは初めてではありませんが、桜の時期に当たることはこれまでなかった気 市ヶ谷駅近くの靖国通りで満開の並木に出会いました。華やかでした！


靖国通りを歩くのは初めてではありませんが、桜の時期に当たることはこれまでなかった気がします。
咲いていなければ桜並木だとは気づかないで過ごしてきたように思います。



模様化した桜ですが、ぼかし屋桜を紹介します。


色挿し中。実際にはない胡粉による真っ白な花弁も。


色挿しが済み糸目糊がまだ残っている状態。


染め上がり。ピンクぼかしの背景です。
]]> 季節の便り 2026-04-02T22:17:07+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=286 「アール･デコとモード」展を見て　三菱一号館美術館で開かれていた服飾史の展覧会「アール･デコとモード」展を見てきました。このブログは着物（着る物）とその周辺がテーマなので展示の感想をお伝えしたいと思います。とても面白かったので(^_-)-☆<img src="https://www.bokashiya.com/blog/file 「アール･デコとモード」展を見て
　三菱一号館美術館で開かれていた服飾史の展覧会「アール･デコとモード」展を見てきました。このブログは着物（着る物）とその周辺がテーマなので展示の感想をお伝えしたいと思います。とても面白かったので(^_-)-☆



1920年代を中心に流行した服飾や建築などの様式アール･デコは直線的ですっきりしたデザインが特徴です。それ以前のイメージ、コルセットで締め上げスカートが円錐形に広がった刺繍やレースでボリュームあるドレスの女性が猫足家具の前にいる、を一機に変えたのがアール･デコ様式です。
解説によれば、概ね1918年から19年にかけて第一次世界大戦が終了する前と後でモード、服飾は大きく変わったのだそうです。
まずアール･デコ以前のドレスはこちら。
（撮影可の展示が多くてありがたいことでした）


立派な下着で驚きました。コルセットでウエストはギンギンに締め上げられています。


右手前は上に着たドレス。奥が下着。両方着るのですから身動きは楽ではなかったことでしょう。


ドレスの刺繍とレースの豪華なこと！
この雰囲気はどこかで見た記憶がありませんか。そうそう映画「タイタニック」です。
タイタニック号の沈没は1912年（年表で調べました！）映画前半で豪華な一等船内で上流階級の女性たちが着飾っていたドレスがまさにこの感じでしたね。
そこから二年後の1914年に第一次世界大戦が始まり、終戦処理も終わった1920年代に入って花開いたのがアール･デコという流れのようですよ。



黒と銀のドレス。スカート前部の流れはアコーディオンプリーツのような感じで薄くて固い直線が印象的でした。
一次大戦後のこの頃は繊細なガラス工芸や金属加工のの技術が発達しビーズやスパンコール、金属糸が普及し高級服飾を彩るようになったそうです。


当時のファッション画。この雰囲気にも覚えが。人気のイギリスのドラマ「ダウントンアビー」に登場する3人のお嬢さん方のファッションです。そうそうドラマの始まりがタイタニック沈没の一報でした。ドラマの主な舞台はまさしくアール･デコの時代。


1928年のイブニングドレス。
会場にはこのドレスを着ているかを思うような女性の肖像も展示されていました。


キスリング作の女性像（1927年）

この時代のデザイナーの代表格はシャネルで、シャネルは女性をコルセットから解放したとよく言われるのですが、解説によれば同時代に幾人ものデザイナーや裁縫師たちがコルセットで締め上げない服を作り始めていたそうです。その中でビジネスとして一番成功したのがシャネルで、一番長期にわたって創作を続けたこともあり、脱コルセットを代表する名前になったのでしょう、おそらく。


こういうドレスであれば当然下着のそれに合わせて進化。
シュミーズ、キャミソールといった現代にも通じる形が生まれたそうです。


会場で一番見とれたドレスがこちら。
金色の刺繍とアップリケや編み込みで飾ったドレス。ダウントンアビーの主人公が着ていそうな感じではありませんか！


最後のこちらを。


スタイリッシュなイブニングドレス。現代でも通用すると思ったらこちらはスポーツウエア、水着とのこと。
良く見ればパンタロンスーツになっていて胸を覆い隠した形で水切れも良さそう。女性が水遊びできる時代がやってきたという事ですね。

このアール･デコの1920年代が過ぎ1930年代に入ると世界にはまた戦争の影がさしてきて、1931年満州事変、1933年には日本が国連を脱退。戦争一色の1940年代へと移っていくわけです。アール･デコは二つの大戦の間の一時の華やぎだったのですね。
久しぶりに世界年表で年代を確認しながらしみじみと今の世相にため息が出ことでした。

本当はイケナイのですが、遠慮がちにダウントンアビーの画像を載せてしまいました。
主人公のドレス姿があまりにも完璧なので。


祖母と向かい合って内緒の話をしている場面です。
撮影用の衣装ですが、時代考証して主人公の人間像に合わせてアールデコの時代であればこういうドレスをまとったことだろうとデザインされたのですね。


幅広の黒い肩紐が、そのまま後ろへ流れてドレスと共に引きずる長さになっています。


祖母は年齢から装飾は保守的。肌を出さないデザインですが、シルエットから大きなペチコートは付けていない様子です。
お顔を大写しさせていただいたのは、私がこの女優さん、マギー・スミスさんのファンだから！他でも見たことがあると思いませんか。そう、ハリーポッターに登場する魔法学校のマクゴナガル先生です。黒いとんがり帽とマントが素敵で存在感があり、登場すると「事がよい方向に進みそうな雰囲気」がある方でした。残念ながらもう亡くなりましたが最後まで「おばあ様」としてご活躍でした。
画像拝借ありがとうございました。
ベルばらのような円錐形ドレスから現代の服装に至る大切な過程としてとても勉強になりました。
]]> 展覧会ルポ 2026-02-13T17:51:15+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=285 前回お知らせした丸紅ギャラリーの展示を見てきました。「着こなしの変遷、幕末明治の女性の和装」展です。着物自体の展示は数多くありますが、どのように着ていたのかに焦点を当てた展覧会 「着こなしの変遷、幕末明治の女性の和装」展です。


着物自体の展示は数多くありますが、どのように着ていたのかに焦点を当てた展覧会は初めてのように思います。（図録写真から）
会場のあちこちにマネキンによる着装例が展示されていました。とても分かりやすく当時の着方や大きさが説明されていました。


濃いグレーの縮緬地の紋付に織帯を結んでいる途中。

五つ紋付なので礼装。おはしょりを取らずに裾長に引きずる形。織の帯は約30cm幅のまま胴回りに結んでいます。花柳界など特別な例を除いて現代では見られない着付けですね。


縮緬の黒紋付に織帯

今でいう黒留袖をお引きずりに着付けています。裾の松林模様はとても低い位置に描かれています。現在の黒留袖は前身ごろの膝より上までタップリと柄付けしますが、当時は引きずる裾にだけ模様がありました。これは明治以降も着物のマナーとして残り、戦前まで年齢により柄付けの高さが決まっていました。若い女性は膝上まで、既婚者は膝、中年以降は膝下が概ね目安でした。
展示室で見た時、印象的だったのは帯揚げと袂から見える赤色。少ししか見えないのにインパクトあり全体をピリリと引き締めていましたよ。


縮緬の色無地、五つ紋付は第一礼装です。
現代では模様のない淋しさから婚礼の席で着ている人を見ることはありませんが、かつては婚礼の出席者が着る礼装でした。
この色無地は引きずる裾の返しにだけ友禅染の模様が付いています。おしゃれですね！色無地の格式を崩さずに模様を楽しんだのですね。こういう実例は初めて見ました。
こちらの着装には今回の企画展示の主要ポイントが他にも。



まず目を引くのが半襟を大きく見せる胸元。
幕末、明治期は襟を寛げる着付けで半襟も主役級だったそうです。
襟を寛げている結果、紋は胸というより腕の付け根にまで下がっていますね。

このマネキンの着付けでは帯は折ってありました。帯締めがある点も現代と同じですね。
ただし当時の帯締めは強度の欠け飾り程度だったそうです。帯自体はあくまでも締めあげてお太鼓結びにしていたそうです。
もう一点は飾りとしての帯留め。精巧な金属性。江戸時代まで刀の製造に関わっていた人々は金属の細工、加工業に転じたことは有名ですが、帯留め製造に従事した人も多かったという説明がありました。

半襟を大きく見せる着付けの写真も展示されていました。


連れだって写真を撮ってもらう、当時としては大変贅沢な事だったと思います。


解説によればお茶汲みの女性。江戸時代はアイドル的存在になる女性もいました。写真の女性もなかなかの器量良しとお見受けします。

着付け例ではありませんが、着物の展示から最後にこちらを。


紺繻子地　立ち木模様振袖

実に美しい刺繍でした。手が込んだ刺繍というだけでなく糸の勢いがあり木々や葉が躍動的なのです。解説では「割縫わりぬい」という技法による表現だそうです。


明治期の作だそうですが、作者は当然のように不明。これほどの技術者も名を遺すことのない時代だったのですね。
補足：袖の長さのわりに「振袖」って本当に？とお思いかもしれません。会場の解説にもありましたが、この時代の日本女性はとても小柄。平均身長は145cm程度だったそうです。振袖も裾長に着付けたことと身長を思えば「振袖」に納得します。
丸紅美術館の所蔵品なのでまた見られる機会があればいいなと気持ちに残る刺繍でした。
]]> 展覧会ルポ 2026-01-26T23:14:32+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=284 面白そうな展覧会を見つけました。会期末が近いのでとりあえずお知らせして、観覧してから後日ルポをお届けしたいと思います。2026年1月24日まで！場所は地下鉄東西線の竹橋駅近く。 会期末が近いのでとりあえずお知らせして、観覧してから後日ルポをお届けしたいと思います。
2026年1月24日まで！
場所は地下鉄東西線の竹橋駅近く。



丸紅ギャラリーの企画展
「着こなしの変遷」
幕末から明治期の和装の着こなしについて現存する写真から考察していく展示内容とのことです。和装以外になかった江戸時代より、洋装の影響を受けるようになった明治期の方が和装は華やかだったそうです。
当時の着物や小物を使った再現展示もあるそうです。
]]> お知らせ 2026-01-12T22:10:34+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=283 11月も後半となりニュースで嵐山が紅葉の最盛期だと放送されていました。遅くなりましたが今年の染芸展の展示作を紹介します。柄行は紅葉と桜。もみじは一番好きなテーマで何度も模様に取り上げ 遅くなりましたが今年の染芸展の展示作を紹介します。



柄行は紅葉と桜。もみじは一番好きなテーマで何度も模様に取り上げてきました。でも一番の問題は季節感がありすぎること。青もみじであれば春も現しますが、赤や黄に色付いた楓などのもみじは「紅葉」と書いて「もみじ」と読むように秋そのもの。せっかくの訪問着の出番が減ってしまう！残念です。


春秋に着られるようにというのが柄行の意図ですが、これは別にぼかし屋オリジナルではありません。ずいぶん前から真似たいと思っていた過去の名作があるのです。


北大路魯山人「雲錦大鉢」1940年頃

「雲錦」の読みは「ウンキン」意味は「桜の雲と紅葉の錦」です。
あり得ないけれど素晴らしい眺めを同時に見たらこうなるよ！という絵柄のことです。「雲錦手」「ウンキンデ」とも呼ばれます。
魯山人のこの大鉢はご覧の通り少し潰して楕円にしています。
そして魯山人にはさらに先輩がいます。


仁阿弥道八「楓桜文鉢」主に江戸後期1800年代前半に活躍した京焼の名人

鉢の内外に紅葉と桜はぎっしり描かれています。
こちらは上野の国立博物館の所蔵で、運が良いと常設展示室に何気なく飾られていたりします。誰にも邪魔されずに眺めた経験があります。
雲錦手の模様は他にも見かけますが主にこの２作品は存在感が大きいと思います。
真似てみたいとずっと考えていました。今回はお試し作です。


桜も紅葉も実際にはない色と形ですが好きなように染めてみました。


もっと立体的にすればよかったと考えたり、これくらい平板でよかったと考えたり、桜にもっと存在感を持たせてもよかったか、これでよかったか等々、自身での感想は定まっていません。また染めてみようと思っております。
]]> ぼかし屋の作品紹介 2025-11-24T19:25:29+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=282 少しずつの紹介になってしまいましたが、バラとカンパニュラを配した総柄の染帯について最後の金彩の仕上げの工程です。整理屋さんと呼ばれる専門業者さんが染料を定着させる蒸し、余分な糊を落とす

整理屋さんと呼ばれる専門業者さんが染料を定着させる蒸し、余分な糊を落とす水もとを終えて下さって京都から戻った生地です。
友禅染が終了していまので糊が取れいわゆる糸目と呼ばれる白い線となっています。


その分どうしても模様の印象が少しぼけるのです。これに金や顔料で色を加えアクセントとするのが仕上げ作業です。


主に筆で、今回は樹脂による金彩で花弁の先端やカンパニュラの細い花弁や茎にアクセントをつけます。


白く抜けた糸目だけの場合より立体的にくっきりと見えてきます。


出来上がりです。生地自体に金糸が通っている生地（金通し）なので全体が柔らかい金ベージュ。そこに柔らかく花を配した総柄の染め帯となりました。


袋帯と同様にどの部分が背に来ても模様が出ますので飾り結びも可能です。どのようにお使いいただくのでしょうね。
※原因不明なのですが掲載した写真が圧縮されてしまっています。ご容赦ください。原因がわかりましたら掲載をやり直しいたしますね。<(_ _)>
]]> ぼかし屋の染め風景 2025-11-09T19:25:19+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=281 竹橋の丸紅ギャラリーで友禅染の展覧会が開かれています。友禅染の神髄、丸紅コレクションの友禅染）ご存じの方も多いと思いますが総合商社、丸紅の前身は呉服商です。三越百貨店をはじ 丸紅ギャラリーで友禅染の展覧会が開かれています。


友禅染の神髄、丸紅コレクションの友禅染）

ご存じの方も多いと思いますが総合商社、丸紅の前身は呉服商です。三越百貨店をはじめとして呉服商から現在の大企業に発展した会社は多いのですが、丸紅の素晴らしいところは多くの優れた着物の収集保存を続け、近年は本社ビルにギャラリーを設けて一般にコレクションを公開しているのです。
折々テーマごとに優れた着物を見せてくれます。入場料も今時うれしいワンコイン！

撮影はできませんので図録から少し紹介します。（写真は図録から）


薄黄変わり織地草花扇地紙模様振袖　
　木村雨山　1935年制作　加賀友禅、人間国宝

長い名前ですが意味は「薄黄色の変わり織の生地に　草花を描いた扇形の紙を模様にした振袖」です。大輪の芙蓉と扇面を大胆に配置して扇面の中に様々な草花を細かく描いている美しい振袖ですね。
この振袖を実際に見て一番印象的だったのは糸目糊が生き生きしていること。
アップした写真をご覧ください。



デザインや色挿しは木村雨山の手によるものですが、すべて分業の時代ですから糸目糊は糊置きの専門職人によって行われたはずです。生地に描かれた下絵に沿って糊を細く絞り出す時に、おとなしくただ線をなぞるのではなく葉や花弁の勢いを表現するように勢いよく糊を置いているのです。


さらに拡大しますと勢いのついた白い糸目に注目いただけると思います。今の常識では糸目糊は下絵の線を一定の細さ（太さ）で　なぞり描きするように置くのですが、この振袖の糸目は強弱があり「この葉っぱのこの線はこうでしょ！」という糊屋さんの自己主張を感じます。
それから色挿しがおおらかな事も驚きました。どうやら「はみだしても滲み出ても気にしない」みたいですね。拡大写真で糸目から、わざと？と思うほど色が外に滲み出ています。全体で見た時にきれいだから「これで良し！」なのでしょう。
幕末から明治の友禅でキチキチに隙のない糊と色挿しの友禅染もたくさん残っているので比較して昭和前期の名作を面白く拝見しました。

でははみ出しを指摘する隙がまったくない江戸時代の小袖をどうぞ。


白綸子地橘竹檜扇模様小袖（江戸時代18世紀後半）

白い綸子の生地に橘、竹、檜扇を配した小袖。檜扇の扇面は細かい模様で埋められています。お手本のような柄行で前述の振袖とは正反対にきっちりした糸目糊と色挿しです。色が糸目の外に滲みだす？とんでもない！という感じで友禅染の優等生です。
拡大しますと



橘や扇面の一部が絞りのような模様になっています。一面を点々、粒々で埋める絞り染めの模様を絞りでなく糊防染で表現することを匹田（ひった）、糊匹田（のりひった）、摺り匹田（すりひった）などと呼びます。この小袖は糸目糊と糊匹田で埋め尽くされています。
余談ながら幕府の倹約令で豪華な刺繍や総絞りは制限されていた時代の小袖ですから、本物の絞りに比べれば簡易で染められる糊防染の匹田模様を取り入れた模様は多く見られたようです。
今年のＮＨＫ大河ドラマをご覧の方へ。
この小袖はその時代の物です、たぶん。高校の教科書的に言いますと1787年、松平定信が寛政の改革を始め質素倹約をきつく推奨しました。ドラマは今、田沼意次を追い落とした定信が老中になって張り切っているところ。
どういう立場の女性が着ていた小袖かは分かりませんが、あの時代ね、と思いつつ見入ったのでした。
丸紅ギャラリーの展示は9月25日（木）まで。
皇居近辺お散歩がてらお立ち寄りになってはいかがでしょうか。
]]> 展覧会ルポ 2025-09-15T19:29:32+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=280 　引き染めで地色が入りますと次は模様の色差し準備です。パントーンの色見本帳。色別に濃淡が表示されていてとても見やすい、色を検討しやすい見本帳で愛用品です。すべての色を決定しておく訳では

パントーンの色見本帳。色別に濃淡が表示されていてとても見やすい、色を検討しやすい見本帳で愛用品です。
すべての色を決定しておく訳ではないのですが、花と葉の基調となる色を複数、この色見本帳から選んでおきます。
色作りして染料皿に。


模様の量が少ない場合はすべての色を一度に準備して一度に色挿ししますが、今回の帯は総柄で模様量が多いので先にバラの花だけ色差し、次に葉とカンパニュラの色挿しと二度に分けることにしました。
バラのためのピンク色のラインナップ。同じピンクでも三種類、それぞれに濃淡をつけます。

色挿し風景


色の様子を見ながら作業しますが、糸目糊がついているので出来上がりの状態を想像する必要があります。色挿しの後、糊防染している糸目糊が除かれると彩色の境目が、良く言えばふんわりと、悪く言えばボンヤリとするのです。
出来上がりの色調子を想像するのに助けになるのが「裏返してみる」です。


作業中なので生地は模様伸子（もようしんし）で張られています。
生地の裏には糸目糊がないので出来上がりに近いのです。
ちなみに生地の裏まで染料がしっかり通って裏がほぼ表の同じように発色しているのが手作業で色挿ししている事の証明です。



一通り色挿しが住むと模様伸子を外して出来上がり状態を確認します。
色の調子、色挿し忘れがないか、などなど。

良し!となったら生地は整理屋さんへ。蒸して色を定着させ水もと（洗い）などで糊をすべて落としてもらうのです。友禅染の工程の中の蒸しや洗い、湯のしを専門とする業者を「整理屋さん」とか「蒸し屋さん」と呼びます。東京の手描き友禅はほとんど京都の整理屋さんのお世話になっています。かつては都内にもたくさん整理屋さんがいらっしゃいましたが今はもう・・・西部新宿線の下落合、中井界隈には整理屋さんをはじめ湯のし屋さん、紋屋さん、小紋屋さん、色抜き屋さんがいくつもありましたが現在は湯のし屋さんと染み抜き屋さんがわずかに頑張ってくださっているだけです。ご商売が順調でありますように、後継者がいますようにと祈るばかりです。とてもお世話になっているのです。<(_ _)>
]]> ぼかし屋の染め風景 2025-05-31T18:12:00+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=277 薔薇の総柄、染帯の引き染め下絵や糸目糊置きを紹介してきたバラの総柄の染め帯の工程の続きを。地色の引き染めです。&lt;img src=&quot;https://www.bokashi 下絵や糸目糊置きを紹介してきたバラの総柄の染め帯の工程の続きを。
地色の引き染めです。




地色（模様ではない生地全体の色のこと）を染めるのに、部屋の柱と柱の間に生地をピンと張って（引っ張って）刷毛で染料を染め付けるので「引き染め」と呼びます。
ご参考までに、
地色の染め方には他に煮染め（にぞめ）があります。染料がグラグラに煮立っている大鍋に生地を入れて染めます。藍染のように常温の染料にじっくり浸して色をつける方法は浸染（しんせん）です。
さて引き染めのために生地をピンと張る道具は「張り手」　張り手で生地を挟み込み麻縄で引いてピンとさせます。


帯地の端の部分。
帯地の染め始めの部分を白のまま残るところと、色染めしたところの境目。


この境目がきっちり綺麗にまっすぐでないと誂え帯（創作一点物）の価値がなくなると師匠に教えられたものです。量産品ではこのような一本ずつ織り上げた生地は使わないからです。この色、この模様だけのための生地ですよ、という意味になります。


ピンク色の染料の入ったバケツと刷毛、霧吹きなど。
ぼかし屋は必ずぼかし染めしますので、色ぼかしのために生地をこする刷毛も必要です。刷毛は２本、そして刷毛の余分な水分を吸い取らせるために新聞も必須です。


予定通りふわ～んとした雰囲気で染め上がったと思います。
この後は模様の色挿しに進みます。
]]> ぼかし屋の染め風景 2025-04-30T23:34:01+09:00 　 BlognPlus 　 https://www.bokashiya.com/blog/index.php?e=276 手描友禅の職人組合である東京都工芸染色共同組合が主催する年１回の展示が来月予定されています。例年3月に浅草の産業会館で開かれていましたが、今年から会場を上野の東京都美術館に移しました。&lt; 東京都工芸染色共同組合が主催する年１回の展示が来月予定されています。
例年3月に浅草の産業会館で開かれていましたが、今年から会場を上野の東京都美術館に移しました。



（宮崎は14,16,18日に会場におります）

ご存じのように東京都美術館は大変大きな美術館で、メインの展示会場では超有名な内外の美術の展示が行われています。今回の手描き友禅の展示はそのメイン会場のすぐ脇のギャラリーAで開きます。
ぼかし屋の作品は一点だけですが諸先輩方のおしゃれな作品が出ますのでお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
お近くに、と言うならばそれはメイン展示場を鑑賞するついで、という事になりますね。
実は東京都美術館への移転が決まった時に組合員みんなで「着物好きなお客様方が喜びそうなメイン展示にぶつかりますように」と祈ったのでしたが、
ご縁があったのは何と！ピカソの上をいくスーパーアーティスト「ジュアン・ミロ展」

ご参考までに展覧会チラシはこちらです。


かつて高校の美術教科書で初めて見た時は「ホアン・ミロ」という表記だったのも懐かしく。スペイン、カタルーニャ出身でピカソと同じくファシズムとフランコ政権に反対の立場を貫いた人だそうです。

着物好きの興味を引く展覧会が他にないかと言えば、5月25日まで東京藝術大学大学美術館で開催中の「相国寺展－金閣・銀閣　鳳凰がみつめた美の歴史」はいかがでしょうか。


京都の名刹、相国寺は伊藤若冲の「動植綵絵」の本来の所有者として有名ですが、今回の展覧会では若冲の墨絵が展示され、他にも雪舟、探幽、応挙などのお歴々を見られるようです。
やはり観るならコチラでしょうか！
芸大美術館は東京都美術館を過ぎて国立博物館を右にみて左折、少々歩くと左前方に見えます。
何だか展覧会情報になってしまいました(^^)
]]> お知らせ 2025-04-24T23:00:47+09:00 　 BlognPlus